Fuga

(Re) descubre Sri Lanka

Siete años después del final de la guerra civil, la costa norte y noreste de la isla finalmente se reconecta con el turismo. Un viaje maravilloso a un destino que rápidamente se convertirá en moda.

(Re) descubre Sri Lanka. Nallur Kandaswamy Kovil Temple en Jaffna.

(Re) descubre Sri Lanka. Templo de Naga Poosani Amman Kovil, Jaffna.

(Re) descubre Sri Lanka. Biblioteca Pública de Jaffna.

(Re) descubre Sri Lanka. Fuerte holandés de Jaffna.

(Re) descubre Sri Lanka. Sannidhi Murugan en Jaffna.

(Re) descubre Sri Lanka. Kali Kovil en Trincomalee.

(Re) descubre Sri Lanka. Trincomalee.

Sri Lanka no es terra incognita. Registrado como un punto final no lejos del sur de la India, la isla marcó un paso hacia el este desde la antigüedad. Al igual que otros paraísos tropicales, se benefició del auge del turismo cuando se generalizó. Pero una guerra terrible la ensangrentó durante veintiséis años, hasta 2009, oponiéndose a los combatientes tamil y cingaleses, mientras que la población civil quedó atrapada en un vicio. Las armas han nublado la ociosidad y especialmente han aislado la costa norte y noreste, la mayoría tamil y se encuentran en el corazón del conflicto. Hoy, estas áreas que eran islas desoladas dentro de una isla reabren al mundo como nuevos destinos para explorar. Con paradojas y preguntas.

El avión propulsor que aterriza en Jaffna, en el norte de Sri Lanka, aterriza en una zona militar. Además de los diplomáticos o el personal de las Naciones Unidas, todos deben subir a un autobús para salir del enclave de alta seguridad. La luz es tan blanca que parece sobrenatural. Emblemática de la ciudad, Palmyra palmas con ondulación de ala en el viento como metal arrugado, mientras que jazmín y frangipani embellecen los trópicos. Las casas abandonadas marcan el macadán. Derrotado por las balas y el abandono, todavía se ven geniales con sus tejados de cuatro pisos y sus verandas con columnas. Un panel plantado frente a lo que era la prefectura proclama un "Nunca más" en inglés trilingüe, cingalés y tamil, idioma que se necesita en todas partes, escrito como en oral, lo que no facilita los intercambios con el cingalés de paso.

Cultura y reconstrucción

En todas partes, es la operación de obras principales. Hoteles en construcción, nuevos caminos, aún no aparecen en los mapas, y uno se pierde: templos pintados frescos en tonos psicodélicos. Mientras que los cingaleses son principalmente budistas, los tamiles son en su mayoría hindúes, con Jaffna y su península como una capital cultural de larga data. Entre los lugares icónicos para visitar: la biblioteca se rehizo después de ser quemada en 1981, lo que ayudó a desencadenar la guerra civil porque más de 90 000 textos se convirtieron en humo; Nallur Kandaswamy Kovil, templo dedicado al dios de la guerra Murugan; el gran fuerte holandés fue renovando gradualmente o la Alianza Francesa, un remanso de paz cuyo director, Gerard Robuchon, ha publicado valientemente en Tamil Apollinaire y Cendrars. Pero estos son los paseos más impresionantes en toda la península. Uno pierde rápidamente la brújula para rodar sobre las estrechas bandas alquitranadas que conectan las islas con tierra firme. En este medio-acuático medio-terrestre, la sabana se une a lagunas cuyas aguas poco profundas reflejan.

Tantos paisajes para admirar

Al final de uno de estos caminos extraños salpicado de parques de camarones, un viejo bote de madera está lleno de pasajeros. Demasiado calor para permanecer en el techo. Resolvemos sentarnos dentro. Una hora para ir, dirección Neduntivu aka Delft, 10 kilómetros, hogar inusual de caballos salvajes traídos por colonos portugueses hace varios siglos. Es David, el pastor anglicano de esta isla, todavía lejos del turismo, quien asegura la visita al volante de una furgoneta conducida a todos los berzingue. 5,000 habitantes, una vegetación escasa, un enorme baobab centenario e increíbles bloques de coral negro arrojados como meteoritos en costas casi lunares donde las multitudes de caballos descansan. Las paredes que rodean las casas también son de coral, apiladas sin mortero. El paseo fascina a Chandra Wickramasinghe, que dirige la agencia Knowledge of Ceylon *. Curioso acerca de todo, discute con todos. "Como estudiante, vine a jugar partidos de cricket en Jaffna, donde nos quedamos con familias tamiles, y a cambio, en Colombo, era todo lo contrario: los estudiantes tamiles se quedaban en casas cingalesas", recuerda. La guerra había terminado, fue el primero, en 2011, en abrir un hotel en Passekudah en la costa noreste, vaciado por la lucha.

Hoy, al igual que sus vecinos Trincomalee o Batticaloa, este pequeño puerto ha comenzado a vivir nuevamente.Trincomalee definitivamente merece una visita con su fuerte, un templo encaramado en un promontorio y su mercado de pescado con camarones, cangrejos y calamares. La costa se está construyendo. Rápidamente. Nos gustaría implorar a todos los dioses para que los planes urbanos no duerman en los armarios. Una verdadera agua ultramar lame las playas de arena pálida tan desiertas que quieren obtener robinsonner. Chandra nombró a su precioso complejo Maalu Maalu (pez), nombre cingalés en el país tamil, porque "suena bien". Su esposa francesa ha abierto al lado una escuela para jóvenes tamiles que aprenden informática o aprenden inglés. "Creo en la reconciliación económica", espera el hotelero.

* El conocimiento de Ceilán está representado en Francia por Companies of the World, 01 55 35 05 05.

Mira el video: Hanuman Ji Gadha encontrado en Sri Lanka: análisis

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